[Garage] 103 Rcx / Motobécane D55 ça démarre !

pourquoi changer de peinture? j'aimais bien ce teint.

Kit au refaire une peinture autant changer la teinte
Je pense qu'il doit penser comme moi ^^

Oui quand on refait une peinture on a tendance a vouloir un peu de nouveauté, puis comme il l'avait dit sa peinture a des différences de teinte selon l'eclairage il me semble ou des manques de peinture par endroit je sais plus trop, tu confirmera mes dires si j'ai juste georges 

Pour la prépa, tout à fait ça

Pour le rouge, vous en faites pas, les couleurs sont vraiment flashes sur le VT ce le sera moins en vrai, et ça paraîtra mieux je pense
De plus que le rouge sera présent à d'autres endroits pour intégrer le feu, en toutes petites touches, mais je l'ai déjà dit et j'en dit pas plus..

Pourquoi changer de teinte, ben en effet parce que ce vert me saoul, c'était pas vraiment ce que je recherchais à la base, j'étais plus parti sur un vert plus clair comme celui-là, et c'est au dernier moment que j'ai pris ça alors que j'étais en train d'hésiter sur un rouge métal
De plus oui, la peinture métallisée, c'est pas facile, je préfère une teinte simple, qui sera sûrement plus propre Et sans différences de teintes, faut dire que je me suis un peu amélioré en peinture, et en plus ce sera plus simple

Il y aura aussi un gros travail de masticage et de ponçage, faut voir les marques du gros grain qui sont restés sur les caches ou le réservoir, tout est à refaire... j'aurais du me renseigner plus avant de faire une première peinture comme ça Pour cette peinture je mise beaucoup sur la préparation du support, pour obtenir un rendu vraiment propre, en plus les bombes montana ne coûtent pas cher, c'est donc l'occasion de multiplier les couches de peinture pour avoir un truc assez solide !

RAAAAAAAH ! Je me suis dégoûté, j'ai enfin reçu mes pièces, donc :

- 3x cales de 0.5mm
- 3x joints d'embase (seul 2 cales max seront mises)
- flotteur 4g pour revendre mon autre carbu
- joint de culasse
- pipe souple coudée de ludix
- caoutchouc support moteur 103

J'ai donc tout démonté, alors première impression, tout est en super état, le cylindre est toujours neuf, piston aussi, segment a fait son rodage, aucun soucis !

J'ai donc commencé à retravailler la pipe de ludix, enfin arrivé au bout, ça passe pile poile ! Mais alors pile, ça passe dans le support moteur, le carbu passe à droite parfaitement incliné, le filtre passe, le moteur recule, tout était bon ! Seulement je l'ai cassée Grosse erreur, je me suis fait surprendre sur leur fabrication, l'alu sous le caoutchouc est très fin ! Du coup en voulant retravailler la largeur pour que le support moteur passe, je l'ai calée d'une façon que j'aurais pas du.. et je l'ai fissurée sur 1mm (déjà trop) du coup elle est morte ..

Vraiment déçu car j'arrive pas à en trouver d'autres près de chez moi et je dois remonter mon 17..

M'enfin je vais bien en trouver une autre en cherchant bien, et je sais que ça passe pile ! J'ai aussi changé mon phare avant, par un que j'avais déjà, certains sauront peut être

Voilà pour les news..

  hummmm ... je demande a voir quelques tofs de cette greffe de pipe ludix tu t en doute  .

sinon oui les plants de joint en alu sont plutot fins sur les souple vulcanises .

une rigide en alu c est jouable tu pence ?

sinon y a un truc que j saisis pas  pourquoi 3 cales d embases en 0.5 ?

Tu pourrais pas la réparer avec de l'époxy, au moins en attendant d'en retrouver une.

Je vous prendrais des photos demain je pense même si elle est cassée il faut que je retravaille le support moteur pour la prochaine fois

Une rigide je sais pas, ça existe avec un bout pour monter un carbu souple ? Car mon 15 est un souple..

Pour les cales, tout dépendra de ce que j'ai besoin, 3 cales c'est pour prévoir d'avance, il y en aura maximum 2

Tu pourrais pas la réparer avec de l'époxy, au moins en attendant d'en retrouver une.

N'en ayant pas.. ce serait sûrement moins fiable qu'en prendre une neuve, et ça me coûterait plus cher que d'en acheter une neuve

oh dommage :0

l'erreur qui viens tout gacher :/
ça passe nickel tu dis ? pipe de ludix ? car pour ma rcx je vais aussi surment déporter alors je m'informe 

tu sais si cet alu se soude ? car se serais un moyen de réparer

sinon y a un truc que j saisis pas  pourquoi 3 cales d embases en 0.5 ?

t'en met une tu prend les diags

t'en met 2 tu prend les diags

t'en met 3 tu prend les diags



sur un des moteur de la mob cross j'en est 2 comme ça, le tout monter avec un filet de pâte à joint, même après 2/3 démontage sans remettre de pâte, ça pause pas de problème d'étanchéité

soit j'ai de la chance, soit ce sont les cales qui font plus ou moins joint d'elle mêmes grâce à leur faible épaisseur

c'est la seul façon de pas avoir des diags qui bougent dans le temps à cause de joints qui s'écrassent

sinon tu colle les cales à l’embase du hm et de la pâte entre hm et carter (c'est plus sérieux comme montage, en gros faites ce que je dit pas ce que je fait )

oh dommage :0

l'erreur qui viens tout gacher :/
ça passe nickel tu dis ? pipe de ludix ? car pour ma rcx je vais aussi surment déporter alors je m'informe 

tu sais si cet alu se soude ? car se serais un moyen de réparer

Pour la soudure, pas la moindre idée, je ne sais pas souder et je n'ai jamais appris pour le moment, je ne connais donc pas, en tout cas le socle est en alu, tout le reste en caoutchouc, sachant que moi c'est le socle qui s'est fissuré, mais donc aussi juste au dessus le caoutchouc, c'est mort

Sinon, ça passe pile, mais attention, avec la bac malossi d'une part, avec un reperçage qui se joue au mm près... à ne pas se louper sinon c'est mort, car le contact entre les clapets malossi et la pipe est très fin ! ça se joue donc à rien mais ça passe, après pour le carbu, il vient se loger pile où il faut, sans toucher le support moteur, et il vient à peine frotter contre le cache chaîne lors de la montée du moteur, ce qui à la rigueur peut très légèrement courber la pipe, mais alors léger

sinon y a un truc que j saisis pas  pourquoi 3 cales d embases en 0.5 ?

t'en met une tu prend les diags

t'en met 2 tu prend les diags

t'en met 3 tu prend les diags



sur un des moteur de la mob cross j'en est 2 comme ça, le tout monter avec un filet de pâte à joint, même après 2/3 démontage sans remettre de pâte, ça pause pas de problème d'étanchéité

soit j'ai de la chance, soit ce sont les cales qui font plus ou moins joint d'elle mêmes grâce à leur faible épaisseur

c'est la seul façon de pas avoir des diags qui bougent dans le temps à cause de joints qui s'écrassent

sinon tu colle les cales à l’embase du hm et de la pâte entre hm et carter (c'est plus sérieux comme montage, en gros faites ce que je dit pas ce que je fait )

Les diags ne m'intéressent pas sur ce moteur, c'est simplement la compression trop importante que je veux diminuer, donc je verrais ce que je mettrais en fonction de ça

la technique des cales collé reste valable

si le hm bouge pas, la culasse non plus (ou moins en tous cas)

l'idéal pour la culasse c'est soit un joint torique ou carrément un joint alu, la au moins, t'est sur que diag/squish/volume de chambre bougera jamais, sauf quand le bm serra mort

Oui j'avais bien compris ^^
Ce que je veux dire c'est que là sur ce moteur pour tout les jours, pas de calcul de peur que ça bouge avec le temps, je fais ça "à l'oeil" en voyant ce que ça donne, le but étant juste de diminuer la compression, si ça bouge un peu, ça ne me dérange pas sur un cylindre stock comme ça

Bon les dernières news, l'adaptation d'un montage souple, j'abandonne, avec cette bac, il n'y rien de propre et durable qui peut se faire facilement. Je décide donc de rester avec mon 17 phbg rigide, et mon support moteur découpé, tant pis.

Donc le carbu est enfin réglé, gicleur de ralenti de 45, aiguille w6, gicleur principal de 85 et à cause du cornet je suis légèrement trop pauvre en haut, j'ai prévu de changer de filtre pour une question de discrétion et de facilité, j'ai donc celui-ci qui me trotte dans la tête, si quelqu'un l'a déjà essayé

http://i22.servimg.com/u/f22/09/03/82/12/dscn3523.jpg

Le malossi e12, il a l'air top, discret et de passer pile poil sous le cadre ! Mon cornet plie un peu lui ...

Donc sinon le moteur marche bien, j'ai donc monté 2 cales, séparées par 3 joint d'embase, c'est propre et monté correctement, le comportement moteur est radicalement différent, montée en régime plus franche, un moteur qui répond mieux, qui marche mieux ! Et qui tire toujours autant Je vous ferais peut être une vidéo s'il fait beau.. (une longue cette fois).

Malheureusement un soucis persiste, même en faisant en sorte que le carbu ne touche rien, et en faisant en sorte que la cuve se remplisse le plus vite possible, j'ai toujours de l'émulsion qui fait qu'après une pointe, le ralenti est trop élevé, et met quelques secondes à se stabiliser.
Je me demande s'il existe un moyen d'accélérer encore le remplissage de la cuve alors que le pointeau est au plus bas et que ça se rempli très vite !

Donc il me reste les choses suivantes à faire :

- remettre à neuf mon vario qui se ferme d'un coup
- refaire la cartouche ninja en 100% absorption pour diminuer le bruit
- changer le filtre pour le e12
- refaire proprement tout le câblage électrique !

et... et... faire une nouvelle peinture bien sûr !
Donc du boulot en perspective

Sinon, voici quelques photos, du moteur, et du 103 avec son nouveau phare, je précise encore que la barre coudée sera re-remplacée par la droite




Mon 15 phbg BD est aussi à vendre donc en partie vente.. et sur leboncoin

Ça me fait rudement plaisir que ce moteur fonctionne enfin ! 

Quand je te disais que je pensais à une compression trop importante en rectifiant ta culasse, l'idée y était... Et encore je l'ai recreusée au max de ce que j'ai pu, je ne pouvais pas aller plus profond à cause de la bougie qui affleurait déjà la chambre de combustion.

On croit souvent que plus la compression est importante, mieux ça marche, oui, mais dans certaines limites... Un 2 temps de mob, si poussé soit-il, n'est pas un diesel.

Tiens, j'ai un peu de temps, voilà ce que j'ai fait à cette culasse :

- premier travail, montage sur le tour en serrant sur un bloque-piston et contrôle de la planéité au comparateur. Il y avait un voile général de plus de 5 /10, de mémoire


- reprise de la gorge de joint torique brute de fonderie et de profondeur très inégale pour la mettre "au blanc" (usiné partout) et pouvoir y insérer une bague alu pour la boucher (sur demande de Skateanddrum)


- dans un vieux palier de machine à laver (on prend la matière première où on peut !), tourner la bague qui comblera la gorge


- cette bague une fois coupée sera montée en force et scellée au Bloc-Press avant usinage définitif du plan de joint de la culasse



- après la première passe légère, on voit qu'il reste du noir (encrage témoin), signe que c'est encore loin d'être plat


- une fois le plan de joint parfait, on enlève encore 3 /10 au plan de joint intérieur (pour l'épaisseur du joint fibre) et on reforme le squish et le volume initial de la chambre. Comme la bougie affleure le fond de la chambre, impossible de creuser davantage, donc on élargit un poil pour conserver le volume initial. Il ne reste plus de trace de la gorge, sauf la différence de teinte due aux nuances différentes d'alu entre la culasse et la bague


- maintenant vérification du bon retrait du plan de joint extérieur une fois le joint fibre en place. Il ne faut bien sûr pas que ce plan de joint touche au cylindre et empêche le serrage du joint de culasse en fibre.
Comme on peut voir sur la photo suivante, la gorge du grand joint torique est brut de fonderie et de profondeur inégale et très insuffisante, pratiquement inexistante par endroits. L'écrasement du joint devant être compris entre 3 et 4 /10, il faudra donc recreuser cette gorge (en espérant qu'il y aura assez de matière pour ne pas passer au travers, ce qui n'est pas garanti vue la qualité de la fonderie !)


- pour reprendre la culasse (c'est à dire la bloquer), il faut commencer par créer une surface de référence parallèle au plan de joint. J'ai fait ça à la fraise sur ma perceuse à colonne, culasse en fond d'étau en appui sur son plan de joint.
La fraise est une fraise de surfaçage des appuis de cuvettes de direction de vélo, un outil qui me reste de quand j'en fabriquais, des vélos (je fabriquais aussi les cadres sur mesure.


- la culasse vissée sur une bout d'aggloméré calibré, nécessaire our échapper la hauteur de la pipe d'eau, lui-même vissé sur un tronçon de profilé en "U" (qui me sert pour mes montages en machine) est abloquée sur le chariot transversal de mon tour, bien parallèle ( le comparateur) aux glissières du chariot, tandis qu'un morceau de foret de 4 affûté comme une fraise est pris dans le mandrin.
Le fraisage de la gorge peut commencer sur une profondeur de 3.3 mm, en déplaçant le transversal.



- il ne reste plus qu'à faire les coins, ça ce fut la partie la plus délicate de l'opération... Retour sur la perceuse, la fraise maison dans le mandrin et l'angle de la culasse réglé pour que la rotation de la table de la perceuse génère l'arrondi. Le plus triste c'est qu'il y a 4 coins, donc 4 réglages chiants à faire.



Et voilà le travail ! En regardant bien la gorge, on voit qu'à certains endroits la fonderie ne "fournissait pas" (il n'y avait pas assez de matière en largeur), et dans l'arrondi on distingue bien le défaut de rayon et la profondeur insignifiante de la gorge d'origine (croissant gris foncé).


J'irai demain vous faire des photos de la réparation du cylindre de mon 50EV et de la fabrication d'une cartouche de silencieux très libre mais plus silencieuse que l'origine (et démontable) pour ce même EV

Woua le beau de dingue

Je ne peu pas dire de pro, car peu de pro pourrait faire sa.

 Ton savoir et ta pratique vaut de l'or.